+7(351) 247-5074, 247-5077 info@missiya.info

Неочевидный Аркаим

Часть первая: дорога

СТИЛЬ ЖИЗНИ: путевые заметки

Текст и фото: Татьяна Пелленен

Об Аркаиме знают в Челябинской области все, и не знает никто. «О, Аркаим!» — говорят. Тот, кто был, загадочно улыбается и смотрит эдак поверх твоей головы. Тот, кто не был, гуглит отзывы, смотрит на странные фото и ничего не понимает. Давайте с этим наконец разберёмся.

На Аркаим надо ехать долго. Путь неблизкий — 400 км — и преодолевать его одним героическим рывком нет никакого смысла. Только устанете. Запланируйте в день переезда настоящее вдумчивое путешествие, чтобы выехать утром, а приехать совсем вечером. Да и вообще, с Аркаимом поспешность ни к чему: за однодневный набег ничего не поймёте — лишь поразитесь странной инфраструктуре, мягко говоря, далёкой от лакшери.

Так вот, про путешествие. Рекомендуем ехать через Варламово: выезд из города не по Троицкому тракту, а по Уфимскому. Там и загруженность меньше, и милей как-то, и лесов больше, и мимо Коркино дымящего не надо ехать.

 

По этой дороге можно заглянуть в Кочкарь, бывшую столицу южноуральской золотодобывающей промышленности: тут есть дивные купеческие лавки конца XIX века, в которых затаривались все старатели разной степени фартовости. Кочкарь был казачьим селом, пока в середине XIX века тут не нашли золото — богатейшее месторождение! Село стало стремительно развиваться, в Зауральский Эльдорадо потянулись люди в надежде на удачу. И у многих она была! Государство скупало у старателей драгоценную добычу, а выручку многие из них тратили тут же — в кочкарских лавках, где можно было тогда купить самые роскошные вещи.


В советское время лавки постепенно приходили в запустение, хоть и были в них склады разных калош и сельпо. Недавно несколько торговых зданий отреставрировали (не все, правда), в одном из них библиотека с небольшим музейчиком. Имейте в виду, у музейчика есть обеденный перерыв, как и у многих провинциальных учреждений культуры: смотритель ходит доить корову — правда! Не спешите, подождите, присядьте. Подышите благословенным воздухом провинции. Важно погасить нервный городской темп, который зачем-то гонит и гонит вперёд.
Погуляйте по Кочкарю: в бывшем питейном доме сейчас почтовое отделение с печкой и прекрасным ароматом добротного деревянного дома. А детский сад — в особняке Василия Симонова, взбалмошного сына золотопромышленника, который ежеутренне ездил в ближайшую рощу справлять нужду на тройке лошадей и вообще был большим эстетом: мог, например, скупить все билеты на театральное представление и смотреть его со своим конюхом.


Бонусом при прогулке вам будет старательская же церковь, душевная до невозможности. Деревенские эти скромные церквушки вообще очень духоподъемны.

Второй вариант — Пласт с его музеем в роскошном особняке в стиле модерн, бывшей даче главного инженера золотых рудников, вот он работает и в субботу. Здесь и про золотодобычу, и про Страну городов (поселения аркаимских времён, тут уже можно начинать погружаться в основную тему), и про гражданскую, и про камни. Один из самых удивительных экспонатов — бронзовая фигурка человека с вывернутыми руками-ногами, её нашли школьники неподалёку от Пласта. Космонавт Гречко, бывавший в музее, сказал, что поза очень похожа на состояние тела в невесомости. Здесь, в Пласте, копия, а оригинал экспонируется как раз на Аркаиме, так как фигурку относят к эпохе бронзы.

Огромный зал с драгоценными камнями — под Пластом есть так называемая «Русская Бразилия» — месторождение самоцветов. Кстати, если удастся раздобыть контакты создателя музея, сможете побывать на бывших корундовых разработках — в Жуковской копи, где по сей день, невзирая на Уголовный кодекс РФ, копошатся хитники в поисках хрусталя и рубинов.

Третий вариант — одно из нагайбакских сёл, это уже через сотню километров после Пласта. Нагайбаки — крещёные татары-казаки, которыми в середине XIX века заселили пустующие приграничные земли в наших краях. Названия посёлков — все сплошь с вывертом: то Париж, то Фершампенуаз (в народе Фершанка), то Кассель какой. Сначала у них были номерные названия, но потом правительство решило окрестить посёлки в честь побед русского оружия. Есть у нас даже Арси-сюр-Об! Нагайбаки сохранили язык, несмотря на все усилия советской власти, и вообще фанаты своей аутентики. В том числе кухни! О, нагайбакская кухня! В основном, конечно, ни черта не низкокалорийная, из теста — но какого!

Попробовать яства с многовековой историей можно как минимум в двух местах по дороге: в музее Попово или Касселя. Правда, «по предварительному сговору» с тамошними музейными сотрудниками, на редкость радушными. В Касселе, если свернёте туда, есть к тому же дивный магазин — бывший деревенский универма, с огромными советскими вывесками по стенам: «Носки», «Обувь» и прочими, больше похожими на монументальное искусство, чем на функциональную часть оформления.

На том же нагайбакском «пятачке» есть ещё одно село — Остроленка, тоже место, на которое приятно посмотреть. Название у Остроленки польское — в честь городка, где русскими войсками в 1831 году было подавлено национально-освободительное движение. История сомнительная, однако потомками казаков оправдываемая: мол, приказ есть приказ. К тому же нетронутое название села не даёт забыть жителям о своём происхождении: мы из казаков! Может, потому всё такое основательное здесь. Тут и здоровенный Дом культуры с кучей кружков и собственным хором, и музей, и зданий брошенных-покосившихся нет.

На крыльце супермаркета на улице Ленина местные дядьки чинно-благородно пьют напитки — не водяру, а местное крафтовое пиво. Залюбуешься.

Впрочем, с нагайбаками можно долго протусоваться, но нам ещё 200 км ходу. Подлец-навигатор может проложить дорогу на Аркаим (кстати, конечный ваш пункт — посёлок Александровский, наиближайший к археологическому памятнику) через Буранный и Зингейку. Ни в коем случае не слушайте! Так и дуйте по магнитогорской трассе на Агаповку, а оттуда на Кизил.

 

Посёлок Кизильский тоже достоин остановки. Тут протекает река Урал, по которой идёт граница между Европой и Азией. Прогуляться по мосту туда-сюда между континентами — святое дело. А вдоль Урала — улица Уральная! Небывалый суффикс. Тут есть впечатляющий парк Победы с обелиском на горе — вид потрясающий. Правда, надо перелезть через забор, обычно ворота к мемориалу закрыты. Последний перед мостом магазинчик торгует домашними беляшами и пирожочками — непременно надо подкрепиться, ибо впереди как минимум две локации.

Первая — сразу за Кизилом. По левую руку увидите нечто удивительное: огромный пластиковый кактус и такого же размера кинетические цветы. Тут история такая. Лет десять назад некий художник из соседнего посёлка Пролетарка поставил на этом лугу здоровенного пластикового истукана — точную копию скульптуры с острова Пасхи. Хотите верьте, хотите нет, но три года подряд стояла дикая засуха в этих местах.

Общественность под влиянием кизильского Покровского монастыря вынудила товарища идолище поганое убрать. Удивительно, но дожди пошли. В ответ гордый художник на том же месте установил огромный кактус, визуально якобы напоминающий всем известный жест осмеяния и доминирования. Потом увлёкся и решил превратить поляну в парк развлечений: забабахал гигантские цветы, жар-птиц, шерстистого носорога и почему-то русскую печь. Планировались горки и прочие аттракционы, но предпринимательский запал у сего творца внезапно зачах, и теперь мы имеем возможность видеть сюрреалистичную, но атмосферную картину: по степи гуляет жаркий ветер, монструозные лепестки трепещут, а пластмассовый кактус всё так же горделив.

Последняя наша локация на сегодня — гора Чека. Яндекс-навигатор её знает, смело можете следовать его подсказкам, даже на безлюдных грунтовках, проложенных прямо по целине. На всякий случай: при въезде в крошечный посёлок Урал нужно уйти налево в степь. Степные дорожки то и дело раздваиваются, но всё равно потом все сходятся, поэтому просто выбирайте самую наезженную. К слову, по степи страшно приятно ездить: в открытые окна врывается аромат трав, особенно чабреца, шныряют сурки, в небе распевают жаворонки. Парковаться нужно у таблички с надписью «Гора Чека», дальше — пешком. Местами крутовато, но минут за 20 на Чеку взберётся даже неподготовленный турист. На вершине — триангуляционный пункт, геодезический знак для привязки к картам, он был установлен тут при освоении целины. Однако аркаимские прихожане мифологизируют всё, что движется и не движется, а потому несколько лет назад люди начали поклоняться этому бетонному столбику. Ситуация комичная, но кто-то реально верит в чудодейственные силы столба: в последнее время наверху можно найти довольно крупные суммы, пожертвованные этой арматурине.

 

Вершина Чеки — самая высокая точка во всей округе, и с неё открывается удивительный вид на степь. Небо во всю ширь, бегут облака, степь изрезана речками: Караганками-Утяганками, невероятная тишина и покой. К тому же дело к закату, если повезёт с погодой, то зрелище будет восхитительным. Но долго любоваться на закат всё же не советуем, фонарей в степи нет, а ещё 40 км пути. Лучше вернуться снова до посёлка Урал, оттуда по нормальной дороге уже в конечную точку. Есть более короткая дорога через деревню Ждановка, но там, во‑первых, надо переезжать реку через брод, во‑вторых, навигатор не знает эту дорогу в принципе, а в‑третьих, тут нет сети (иногда проклёвывается Tele2) и можно заплутать. Ну всё, а теперь наконец на Аркаим. Гостиница тут только одна — при музее. Дорого, зато с канализацией. И огромное количество хостёлов, вагончиков, палаточных лагерей. Мы с друзьями всегда живём в хостеле «Солнечный странник» на окраине Александровского: домики у реки, до купальни метров сто, тихо, порхают удоды, а главное — хозяева хостёла твёрдо стоят на научной платформе, что крайне важно в этом, на первый взгляд, очень странном месте.
error: © ООО «Издательский дом «Миссия»