Пышные юбки и объемные рукава, сложный ассиметричный крой и соблазнительные силуэты, непременная роскошь меха, обилие вышивки и сложно завязанные ленты-пояса – дизайнерский стиль Наталии Соломеиной угадывается при первом на него взгляде. Но ее творческая энергия не заканчивается на пороге собственного «Соло Дизайн» – частый организатор и гость модных показов, светских вечеринок и официальных мероприятий, она говорит: я не создаю моду, я создаю стиль.
Наталия, насколько сложно заниматься творчеством и искусством в промышленном городе?
Да, город промышленный, но приятно осознавать факт – то, что мы делаем, та пропаганда моды и стиля, которую мы ведем, воспринимается екатеринбуржцами очень хорошо и ложится на благодатную почву. Тем более, сейчас, когда мы только-только вышли из тотального дефицита, и fashion-индустрия находится в начале своей истории. Конечно, в первую очередь это касается городов, далеких от столицы – Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, где нет собственных модных традиций и школ, как в Москве и Санкт-Петербурге. Наши показы, мероприятия – это, конечно, капля в море, но как говорят – капля камень точит.
Вы одна из тех редких людей, кто работает по специальности, полученной в институте.
Это действительно так! Я закончила Уральскую Государственную Архитектурно-художественную Академию и в моем дипломе так и написано – «Дизайнер одежды».
И родились в Екатеринбурге?
Да, коренная.
Чем он вам нравится?
Я бывала во многих странах и городах, в некоторых даже работала какое-то время – была в Стамбуле, три года в Дубаи. Но я патриот своего города. Как говорят – где родился, там и пригодился. Я хорошо знаю наш менталитет, климат. Мы, например, уже 15 лет сами шьем шубы. Если в Европе мех не всегда уместен, то для нас это уже дань традиции – иметь в гардеробе соболя, овчину, лису.
Когда создавали модный дом – представляли, каким он должен быть? Насколько сейчас он приближен к тому идеалу?
Мы работаем с мужем вместе, это наш семейный бизнес. Начали в 1996-ом, буквально накануне первого кризиса. Тогда я хотела создать дизайнерский центр, в планах была собственная фабрика с выпуском широкой серии одежды. 98-ой год расставил фигуры на шахматной доске по-своему – в Екатеринбурге закрылись практически все фабрики, которые в промышленных масштабах производили одежду, fashion-бизнес полностью стал частным. Потом был кризис «нулевых», и это тоже своя собственная история. Так и получается – мы невольно меняем наши планы, чтобы идти дальше. Модный Дом – это ведь достаточно сложная структура, он построен по классической модели европейских домов моды. Только это у нас – в центре России, на Урале.
Раньше влияние моды было очень мощным, нам говорили – в моде юбки макси, и все начинали носить юбки макси, сейчас люди стали смелее создавать собственный стиль?
Стиль и чувство вкуса – довольно интересные явления. В таких странах как Италия, Франция, Англия, Япония стиль и вкус это часто династийные понятия, то, что идет через века. А мы здесь занимаемся модой каких-то лет 20, до собственного стиля нам еще очень далеко.
Есть распространенное мнение, что авторская дизайнерская одежда непрактична…
Вы знаете, есть города и места в России, где о дизайнерской одежде вообще не слышали и такого понятия не знают. Далеко в Сибири, например. Они говорят: у нас есть дизайнерская одежда – «Манго», например. Но это совершенно другое! – это каталожная одежда. Нужно осознать одну простую вещь – одежда от дизайнера вне времени. К моде она имеет далеко не прямое отношение.
Дизайнерские и модные коллекции – это не одно и то же?
Когда эти два слова «мода» и «стиль» произносят вместе, забывают одну истину – мода уходит, стиль остается. Собственный стиль человек вырабатывает к сорока годам. Да, какие-то остромодные вещи вы покупаете на один сезон, проходит пару месяцев, вы о них даже не вспоминаете, вам не хочется их надевать. Это так называемая «мертвая мода», отработавшая определенный срок на уровне дизайна и ушедшая в массы, в каталоги магазинов. А дизайнерская одежда это как раз категория стиля.
Кем из мира моды вы искренне восхищаетесь?
Я могу назвать, пожалуй, четыре великих достижения за последние сто лет и людей, чьи имена за ними стоят. Во-первых, это Кристиан Диор, который после второй мировой переодел женщин в new look, создав женщину-цветок – тонкая талия, пышная юбка, что может быть прекрасней. Второе – конечно, великая Габриэль Шанель, создавшая рафинированную классику – маленькое черное платье, женский пиджак без лацканов и другие вещи, ставшие классикой вне моды. Далее, знаменитая Мэри Куант, вызвавшая настоящую революцию с помощью мини-юбки. И, наконец, джинсы, которые Ливай Стросс вынес на подиумы, сделав деним одним из основных элементов гардероба на протяжении многих лет.
А что ближе вам?
Мне очень нравится скандинавский конструктивизм в одежде, но я боюсь, что он не очень подходит нам. Что бы ни говорили – встречают все-таки по одежке. Костюм – это ведь проекция человека миру, от того, как мы спроектируем эту оболочку, зависит очень многое.
Что вы ощущаете, когда встречаете человека, на котором одежда вашего Дома?
Я сама не шью, я создаю стиль или образ. Но есть вещи, которые мне особенного дороги – это одежда класса премиум, мужские классические костюмы, шубки, пальто. И когда ты это на ком-то видишь, ощущения внутри очень приятные – значит, одежда вышла в мир. Это, наверное, квинтэссенция всей моей работы.
Откуда берутся идеи?
«Когда б вы знали, из какого сора растут стихи»… Иногда достаточно беседы с каким-то интересным человеком, иногда путешествия – я езжу очень много, в том числе и по России. Сейчас работаем со знаменитым отелем Hyatt, разрабатываем им фирменный стиль для сотрудников. В Екатеринбурге отель уже работает, сейчас строится во Владивостоке. Представьте – заходишь в отель, а там 1500 человек персонала в платьях, которые ты создала.
Я знаю, что вы часто собираете гостей на клубные вечеринки.
Да, это ведь тоже пропаганда моды и стиля. Это большие светские мероприятия, куда приходят не только мои друзья и клиенты, но и наши партнеры, люди власти. Мы обсуждаем какие-то городские события, говорим о дресс-коде, тенденциях, об уместности разной одежды, почему, например, нельзя носить трикотаж на работу и зачем Билл Гейтс создал «свободные пятницы». И, конечно же, это общение – ритм жизни сумасшедший, я «выдергиваю» их, отвлекаю. Потом – с нами сотрудничают одни из самых лучших театров города, шоумены, артисты, я часто привлекаю на такие вечера очень серьезных вокалистов. Получаются такие своеобразные арт-инсталляции, в которых присутствует не только мода, но и современное искусство во всех его проявлениях.
В одном из последних интервью Валентин Юдашкин поведал такую вещь: его жена и дочери являются лицом Дома Моды и обязаны носить одежду только от Юдашкина. Как у вас в семье это решается?
Вообще, это очень правильно. Но меня окружают мужчины – муж и сын. Периодически я пытаюсь переодеть мужа в смокинги, которые мы шьем, но это мне удается только на каких-то мероприятиях. А сын еще школьник, и он спортсмен – у него много спортивной одежды. Знаете, мне было бы только приятно, если бы все мои близкие носили одежду Наталии Соломеиной (смеется).
